近日，海关总署公布了2024年1-10月的进出口数据，在葡萄酒领域，前些年始终位列第一的葡萄酒原产大国——法国，毫无意外地维持了2023年、2022年的颓势，进口金额与数量排名第二。这其中进口额同比下跌了11.4%，进口量下跌了8.8%。

但有意思的是，法国的进口均价却在提升。这一数字在2024年1-10月为9.5美元/升，同比上升了9.6%。横向对比一下过去几年的进口数据，小乐发现法国葡萄酒的进口均价已经连续上升了好些时光。

2023年、2022年、2021年三年间，法国葡萄酒的进口均价分别上升了18.54%、12.70%、29.44%，而在2022年与2023年，法国葡萄酒的进口金额与数量都在下滑。

也就是说，法国葡萄酒在中国的数量规模在降级，消费价值却在升级，为何如此？这还要从法国葡萄酒在中国的现状说起。

首先，入门级的法国酒如今背负受敌。一名葡萄酒进口商David指出，这些年，法国入门葡萄酒的优势不如澳洲、智利或者西班牙，因此会受来自这些国家的竞品挤压。

“在市场上，我们可以很明显地感受到，包括一些大区AOC、法国餐酒、或者是欧盟餐酒，在市场上已经很难见到了。”David说。

法国入门级葡萄酒不仅面临其他产酒国的竞争，还面临着国内灌装葡萄酒产品的竞争，也就是如今在互联网上99元甚至更低价格6瓶的葡萄酒。

David表示，法国入门酒在品质上不如澳洲、智利、西班牙的入门酒，相同品质的又拼不过价格更低的国内灌装酒，因此被替代掉丝毫不奇怪。

困住法国中间档次葡萄酒的魔咒，则是价格太过透明。法国酒是最早开始在中国进行推广的产酒国，这种推广很成功，也让许多人对法国酒的分级，以及所对应的价格非常熟悉。

一名葡萄酒经销商James在谈到自己销售波尔多葡萄酒的情况，就表示不太有积极性，因为很难有利润可言。

“尽管价格越来越透明是任何产区的葡萄酒都会走的路，但波尔多各个级别的葡萄酒还有一个关键的痛点，那就是同级别的葡萄酒同质化严重，我们很难在其中找到某一个特点，去增强酒的附加值。”James苦笑道。

的确，等级制度带来的价格透明，是所有知名产区都要面对的问题，这种情况也发生在法国的高端葡萄酒身上。相比入门级和中档产品，波尔多的列级名庄、勃艮第村庄葡萄酒却受到了截然不同的优待。

近两年来，波尔多列级名庄在国内各个城市、亦或大型酒展上的品鉴活动，人气依然高涨。列级庄特别是一级庄的消费者心目中拥有很好的品牌价值，一些人会指名购买这些葡萄酒。另外在中国的一二线城市，专门有一帮追随勃艮第单一园、特级园的酒友。

说到波尔多列级名庄，James表示其实也不是很想卖，但确实不断有客户主动询问，所以他自己也备了一些有号召力的列级庄，“虽说利润不太高，但以量取胜，利润总额也就上来了。”

David也指出，波尔多名庄酒在中国有其品牌价值，拥有很强的不可替代性，许多中国消费者都是受法国那种风格偏优雅的葡萄酒启蒙，因此无他们论从品牌上还是口感上都占优势。

“以我的客户为例，许多人前些年受到新世界果香型葡萄酒的洗礼，但这几年随着法国部分名庄的价格有所回落，有部分人在慢慢回流，又开始饮用法国的名庄酒了。”David举例称，“正因为这种二元差异十分明显，当我们查看法国的进口数据时，才会发现均价上涨，但进口数量与金额在减少。”

其实，上游发生的一些事件也能够体现出法国酒所面临的这些问题，包括波尔多酒农曾数次就砍掉葡萄藤、减少产能的事宜与政府沟通，并上街游行。波尔多葡萄酒行业协会（CIVB）主席也曾公开表示支持拔除葡萄藤的计划，通过减少葡萄园来缩减无效产能。

这些被减少的产能，大多数是大区AOC级别的红葡萄酒。波尔多产区中销售缩减尤为严重的，也是那些生产大区AOC的酒庄，或是一些抗风险能力弱、个性特色不鲜明的精品小酒庄。

法国的入门级葡萄酒也在积极转型，譬如一些知名酒庄推出商业化、品牌化的葡萄酒，以吸引更多大众消费者“入坑”。

近几年，法国一些官方产区协会也在推广产区的多元化特色，部分产区也在试图更新自己的葡萄品种，但要为产区赋予全新的附加值，改变消费者的偏见，或许还要假以时日。

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